【集萃网观察】民间蓝印花布是我国传统的印染工艺品。它以手纺、手织、手染的民间工艺，纯真而又朴素、鲜明而又和谐的蓝白之美闻名于世。江苏省南通以及浙江等地区至今还继承和发展着这一古老的民间工艺，开发的产品除部分出口外,仍用于美化装饰现代的生活。明清以来，江苏南通是中国棉纺织基地，所印制的蓝印花布“衣被天下”，是全国研究开发和生产民间蓝印花布的重点地区，被誉为中国蓝印花布之乡。

提起蓝印花布之乡,我就会想起儿时盖的被面，祖母、外婆的蓝衫花衣以及头巾、围腰。特别是1977年进蓝印花布厂后的一幕一景，那时全国仅有几家保持生产蓝印花布，厂里的师傅，大多是从清末、民国时期蓝染作坊中走过来的。厂里染制的蓝印花布质好价廉，产品几乎100%的出口日本。师傅们利用节假日和出差机会带我一起走乡串村，走访明清以来的老作坊、老艺人，调查范围涉及南通周边蓝印花布产区，挖掘它的历史，收集古旧蓝印制品，聆听那有趣的民间故事。据了解，蓝印花布伴随着江浙百姓走过了近500年的历程。明清时期除木制的家具外，家庭中的布制日用品都是蓝印花布及自纺自织的土布。20世纪中叶以来,随着外来“洋布”的不断增多,民间蓝染作坊逐步改染五彩花土布，加工印制蓝印花布逐渐减少，在国内面临被淘汰的境地。江苏南通工艺美术行业在蓝印花布出口的同时，对古旧蓝印花布进行了挖掘、研究、收集,并开发设计了一系列的蓝印花布新品，二十世纪末在国人心目中乡土蓝印花布又受到了都市百姓的喜爱，成为人们心中的艺术佳品。同时蓝印花布又走进了专业和业余研究人员的视线，作为一个长期从事蓝印花布研究的专业人员，心里感到由衷的欣慰。为了进一步做好蓝印花布的保护、继承、发展工作，我把近30年来对蓝印花布历史的调查、实践的经历和对现状及未来的认识作一个探索，有不当之处，请大家指教。

一、蓝染的起源与发展

中国人利用蓝草的色素染色，可追溯到春秋战国时期。战国后期的大思想家荀子，目睹绿色“蓝草”的色素转化过程及染出由黄变绿、由绿变蓝、再变青的过程,发出“青，取之于蓝，而青于蓝”的感叹，成为形容后人超过前人的千古名言“青出于蓝而胜于蓝”。由蓝靛染料发展成为蓝染的工艺技法，所染出的大青、绀青等色也是中国传统服饰的主要颜色。北魏贾思勰著的《齐民要术?种蓝》专门记述了从蓝草中撮蓝淀的方法：“七月中作坑，令受百许束，作麦秆泥泥之，令深五寸，以苫蔽四壁。刈蓝倒竖于坑中，下水，以木石镇压令没。热时一宿，冷时再宿，漉去荄，内汁于瓮中，率十石瓮，著石灰一斗五升，急手摔之，一食顷止。澄清泻去水，别作小坑，贮蓝淀著坑中。候如强粥，还出瓮中，蓝淀成矣。”这是世界上最早的制蓝淀工艺操作记载。蓝印花布的染料是以蓝草为主要原料，蓝草依其科属的特性与生长环境，主要分为四种，即蓼蓝、山蓝、木蓝、菘蓝。江苏以盛产蓼蓝闻名；浙江、福建、云南、贵州适宜种植山蓝；山东、湖北宜种蓼蓝、菘蓝； 台湾地区以种植木蓝、山蓝为主。当时人们应用蓝草加工蓝靛，主要用于染青布（纯蓝布），还用于绞缬、夹缬的染色。

古代漏浆防染印花历史悠久。早在北朝就出现了用镂空花版和防染剂的蓝底白花布（新疆于田屋于来克古城北朝遗址曾出土蓝底白花毛布残片），其花纹用大小点构成，但花点互不连接，且有花版的接版现象，原称蜡缬。到了唐代盛行后又统称染缬。其中还包括绞缬和夹缬，夹缬工艺是用特定木板缕刻而成，然后把布匹对折夹在两片刻有同样花纹的木板中间，捆扎后注入需要的颜色或者投入染缸中染色，待去掉夹板后，便显出蓝底白花图纹。因夹缬工艺较为复杂，所刻花版费工费时且容易变形。南宋时代有人把此法加以改进，用于印染蓝花布，又名为“药斑布”。据《古今图书集成?职方典》记载：“药斑布出嘉定及安亭镇。宋嘉定中（公元1208——1224年）有归姓者创为之。以布抹灰药而染色、候干、去灰药，则青白相间。有人物、花鸟，作被面、帐帘之用。”药斑布中“药”即染色原料——蓝草，“斑”是防染浆剂印后构成的纹样大小斑点。这些斑点可以防止染上蓝色，保留坯布白色，故称“药斑布”,俗名浇花布。

元代女纺织技术专家黄道婆,系江苏松江乌泥镇人（1958年划归上海市），幼为童养媳，不堪忍受封建家庭的虐待，逃到崖州。在海南居住30年，学得黎族的纺织技术，后返回故乡，引进黎族纺织工具并加以改进，制成捍、弹、纺、织等一整套生产工具，传授错纱、配色、棕线、挈花等纺织技术，促进了松江一带棉纺业的发展。元、明以后，棉花广为种植，并“纺之为纱，织之为布”，松江及南通地区纺纱织布，已是“家户习为恒业”。明代中叶,已发展为棉纺织品的集散地，该地区濒江临海，土质气候适宜棉花种植，所产棉花不仅量多而且质地好，为手工纺织业发展提供了良好的条件。该地的农民家家以此为副业，所产的布匹不仅满足了生活，还销往全国各地及日本、欧洲。